Як зробити перегородку з гіпсокартону

Перегородку з гіпсокартону роблять так: розмічають лінію по лазеру на підлозі й стелі, по периметру клеять демпферну стрічку, монтують напрямний профіль UW і стійки CW із кроком 60 см (40 см під плитку), закладають підсилені стійки під двері й важке навісне обладнання, прокладають електрику в гофрі, обшивають один бік листами ГКЛ, закладають мінеральну вату в порожнину каркаса, обшивають другий бік і шпаклюють стики із серпянкою. Нижче – повна покрокова схема з розрахунком матеріалу.

Якщо ви тільки заходите в ремонт і не знаєте, коли саме зводити перегородки відносно інших робіт, спершу подивіться загальний порядок дій у матеріалі З чого почати ремонт – перегородки з ГКЛ зводять після чорнових комунікацій, але до фінішного оздоблення стін.

Перегородка з гіпсокартону – це легка внутрішня стіна на металевому каркасі з профілів UW і CW, обшита з двох боків листами гіпсокартону, з мінеральною ватою в порожнині для звукоізоляції. На відміну від цегли чи блоків, вона не дає навантаження на перекриття, монтується за 2-3 дні й дозволяє приховано прокласти комунікації. Розберемо весь цикл робіт крок за кроком.

Як розмітити лінію перегородки по лазеру?

Розмітку починають з підлоги: лазерним рівнем відбивають пряму лінію в потрібному місці, переносять її прямовисно на стелю й на бокові стіни за допомогою схилу або того самого лазера. Точна розмітка – основа рівної перегородки: похибка в 1-2 см на підлозі дає перекошений каркас і криві двері після монтажу.

Лінійним лазерним рівнем проєктують вертикальну та горизонтальну площини одночасно, тому лінія на підлозі, стелі й стінах виходить в одній площині без окремих замірів рулеткою. Якщо лазера немає, використовують схил і рівень, але це довше й менш точно. Перш ніж клеїти стрічку, обов’язково перевірте кут між новою перегородкою і несучими стінами – він має бути прямим, інакше двері та меблі стануть проблемою.

З досвіду на розмітку кімнати периметром 10-12 м іде 20-30 хвилин разом із перевіркою кутів рулеткою по діагоналях. Не пропускайте цей крок заради швидкості: виправляти криво поставлений каркас після обшивки листами вже неможливо без демонтажу.

Як змонтувати каркас UW і CW з правильним кроком?

Каркас перегородки збирають з двох типів профілю: UW (напрямний, П-подібний) кріплять по розміченій лінії до підлоги, стелі й стін, а CW (стійковий, С-подібний) вставляють у напрямні вертикально з кроком 60 см під звичайну обшивку та 40 см під важку плитку. UW – це профіль-рамка периметра, CW – вертикальні опори каркаса, до яких згодом кріплять листи ГКЛ.

Перед кріпленням UW-профілю по підлозі й стелі по всій довжині лінії клеять демпферну стрічку – смугу спіненого поліетилену чи ущільнювача, яка гасить звукові вібрації через жорсткий контакт металу з бетоном. Без неї перегородка передає ударні звуки й вібрацію на суміжні конструкції, і акустична ефективність каркаса падає майже нанівець, хоч ГКЛ і мінвата на місці.

За даними виробників профільних систем (Кнауф, Гіпрок) стандартний крок стійок CW 60 см розрахований під один лист ГКЛ шириною 120 см, що дає стик рівно по осі профілю – це і несуча логіка, і зручність монтажу листів без зайвого підрізання.

Як закласти підсилення під двері й важке навісне?

Під дверний отвір і під точки навісного обладнання (полиці, телевізор, раковина) ставлять підсилені стійки замість звичайного CW-профілю. Закладна – це елемент каркаса з підвищеною несучою здатністю: здвоєний CW-профіль, дерев’яний брус усередині профілю або спеціальна металева закладна, розрахована саме під точкове навантаження.

З двох боків дверного отвору стійки роблять здвоєними або підсилюють дерев’яним бруском 40×40-50×50 мм, вкладеним усередину профілю – звичайний тонкостінний CW сам по собі прогинається під вагою полотна й фурнітури дверної коробки. Зверху отвору монтують горизонтальну перемичку з того ж профілю, посилену бруском або додатковою напрямною.

«Двері без посиленої стійки – найпоширеніша причина, чому перегородка з ГКЛ “гуляє” біля дверного отвору вже за пару місяців. Стандартний CW-профіль товщиною 0,5-0,6 мм не тримає вагу полотна й циклічні навантаження від закривання-відкривання – його або дублюють, або ставлять брус усередину. Це п’ять хвилин роботи на етапі каркаса, які рятують від переробки за півроку», – Олег Кравченко, майстер-оздоблювач, 12 років практики.

Для навісних шафок, поличок, кронштейна телевізора чи раковини в санвузлі закладну ставлять ще на етапі каркаса, точно на висоті майбутнього кріплення – демонтувати обшивку заради закладної після шпаклювання набагато дорожче, ніж передбачити її заздалегідь. За нормами виробників сухих сумішей і систем ГКЛ (Кнауф) одна закладна з бруса 50х50 мм витримує навантаження до 30-40 кг у точці кріплення, чого достатньо для більшості поличок і невеликих шафок.

Як прокласти електрику всередині перегородки?

Проводку в перегородці з ГКЛ прокладають у гофрованій трубі, закріпленій до стійок каркаса, до того як каркас зашивають першим боком листа. Гофра захищає ізоляцію кабелю від контакту з металевим профілем і дозволяє за потреби замінити провід без розбирання обшивки.

Кабель заводять горизонтально на висоті майбутніх розеток або вертикально до вимикача, залишаючи запас 15-20 см у місцях виведення. Отвори під розетки й вимикачі в стійках роблять коронкою або спеціальним пробійником для металопрофілю, а через отвір протягують гофру з кабелем, фіксуючи її хомутами до профілю кожні 40-50 см.

З досвіду на кімнату з однією перегородкою і 2-3 точками (розетка, вимикач, вивід під бра) прокладання електрики займає близько години, включно з розміткою висот і фіксацією гофри хомутами. Обшивати перший бік листами можна тільки після того, як уся проводка в каркасі перевірена й закріплена – доступу до порожнини потім не буде.

Як обшивати каркас листами і закладати звукоізоляцію?

Каркас спочатку обшивають одним боком, потім у порожнину закладають мінеральну вату, а після цього зашивають другий бік. Листи ГКЛ кріплять до стійок саморізами по металу з кроком 25-30 см, заглиблюючи капелюшок саморіза в лист на 1 мм без прориву картонного шару.

Листи монтують “врозбіг” – зі зміщенням вертикальних швів на сусідньому ряду й обов’язковим зміщенням швів між першим і другим боком перегородки, щоб жоден шов не проходив наскрізь в одному місці. Це підвищує жорсткість конструкції і не дає тріщинам одного боку “передаватися” на інший.

Для санвузлів і кухні під першим шаром звичайного ГКЛ або замість нього беруть вологостійкий лист (ГКЛВ) із зеленим картоном – він містить гідрофобні добавки в гіпсовому осерді й просочену вологовідштовхувальну обгортку. Для приміщень з підвищеними вимогами до тиші (спальня біля вітальні, кабінет) використовують акустичний ГКЛ з підвищеною щільністю осердя – він дає додаткові 2-4 дБ звукоізоляції порівняно зі звичайним листом тієї ж товщини.

Як шпаклювати стики між листами гіпсокартону?

Стики між листами шпаклюють у три етапи: заповнюють шов стартовою шпаклівкою, вклеюють у неї серпянку (армувальну сітку), а зверху наносять другий шар шпаклівки з розтиранням у площину стіни. Серпянка – це самоклейна сітка зі скловолокна, яка не дає шпаклівці тріскатися вздовж шва при мікрорухах конструкції.

Заводську фаску на краю листа обов’язково розшивають ножем під 45 градусів там, де фаски немає (торцевий рез), щоб шпаклівка лягала в поглиблення, а не горбом поверх шва. Головки саморізів також шпаклюють окремо тонким шаром упоперек, перш ніж переходити до фінішного вирівнювання всієї площини під фарбування чи шпалери.

За нормами виробників сухих сумішей повний цикл шпаклювання (стартовий шар, серпянка, фінішний шар, шліфування) на кімнату з однією перегородкою периметром 10-12 м займає 1,5-2 дні з урахуванням часу висихання кожного шару, який зазвичай становить 12-24 години залежно від товщини й вологості приміщення.

Одинарний чи подвійний каркас: що обрати?

Коротко: одинарний каркас з одним шаром ГКЛ з кожного боку підходить для звичайного розмежування кімнат, подвійний каркас або два шари листа – для підвищеної звукоізоляції між спальнею і вітальнею чи санвузлом. Обирайте варіант виходячи з вимог до тиші й доступного простору, бо кожен додатковий шар з’їдає товщину приміщення.

Для звичайного ГКЛ, вологостійкого ГКЛВ і акустичного листа різниця в основному в осерді й обгортці, а не в товщині: звичайний лист найдешевший і підходить для сухих приміщень, ГКЛВ обов’язковий у санвузлі й на кухні біля мокрих зон, акустичний виправданий там, де тиша критична, наприклад між дитячою і кабінетом.

Якщо перегородка розділяє простір і потрібна ще й підвісна стеля для вирівнювання рівнів чи прихованого освітлення в новій зоні, суміжний покроковий гайд – у матеріалі Як зробити підвісну стелю з гіпсокартону. А якщо головна мета – саме тиша, а не поділ простору, окремо розберіть варіанти в матеріалі Як зробити звукоізоляцію стін.

Типові помилки при зведенні перегородки

Більшість проблем з перегородками з ГКЛ зводиться до пропущеної демпферної стрічки, слабких стійок під двері й поспіху зі шпаклюванням стиків. Ось чого варто уникати.

• Немає демпферної стрічки під напрямними. Жорсткий контакт металу з бетоном передає вібрацію і звук, а стіна тріскає по периметру від температурних і механічних деформацій.
• Звичайна стійка під двері. Тонкостінний CW-профіль без здвоєння чи бруса всередині прогинається під вагою полотна, і дверна коробка “гуляє” вже за кілька місяців.
• Забуті закладні під навісне. Без закладної на етапі каркаса важку полицю чи телевізор нема на що вішати – доводиться різати готову стіну.
• Шви листів не врозбіг. Якщо вертикальні шви обох боків збігаються, тріщина в шпаклівці з одного боку легше “проявляється” і на другому.
• Шпаклювання без серпянки. Без армувальної сітки шов з часом розтріскується від найменших рухів конструкції, навіть за якісної шпаклівки.
• Мінвата з пропусками. Незаповнені ділянки в порожнині каркаса – це містки холоду й звуку, які зводять нанівець заявлену звукоізоляцію матеріалу.

Часті запитання