Как установить забор из профнастила

Забор из профнастила устанавливают так: размечают участок по границе колышками и шнуром, копают ямы под столбы 60х60 с шагом 2-2,5 м на глубину ниже промерзания, выбирают способ фиксации столба под тип грунта, приваривают лаги, грунтуют швы и монтируют профлист внахлест на волну кровельными саморезами. Ниже – полная пошаговая схема с расчетом столбов и таблицей сравнения способов установки под разные грунты.

Если забор – лишь часть общего плана участка, сначала стоит прикинуть весь порядок работ и бюджет: последовательность этапов ремонта и благоустройства расписана в материале С чего начать ремонт.

Забор из профнастила – это ограждение из металлических столбов, горизонтальных лаг и листов профилированного металла, закрепленных саморезами, которое защищает участок от посторонних глаз и формирует его границу. Ниже разберем весь цикл шаг за шагом – от разметки до монтажа калитки и типичных ошибок.

С чего начать: разметка участка по границе и колышкам

Разметку начинают с определения точной линии границы по документам на землю, а затем переносят ее на местность деревянными колышками и натянутым шнуром. Без точной разметки забор либо “съедет” на соседский участок, либо оставит ничейную полосу земли, которую потом сложно узаконить. Сначала вбивают угловые колышки во всех точках поворота границы, а между ними натягивают прочный строительный шнур на высоте 20-30 см от земли.

Вдоль натянутого шнура рулеткой откладывают будущие точки центров столбов с шагом 2-2,5 м и в каждой точке вбивают промежуточный колышек. На практике на участок периметром 60 м уходит около 24-25 столбов, а сама разметка с проверкой углов занимает 2-3 часа вдвоем. Углы проверяют правилом 3-4-5 (египетский треугольник) или строительным угольником – даже небольшое отклонение в начале дает заметный перекос забора на противоположном конце участка.

Как выбрать способ установки столбов под тип грунта?

Способ фиксации столба выбирают по типу грунта и бюджету: на плотных непучинистых грунтах достаточно забивания или бутования щебнем, на пучинистых и водонасыщенных грунтах нужно полное бетонирование с расширением пятки или винтовые сваи. Пучинистый грунт – это грунт, который зимой расширяется от замерзания влаги в порах и выталкивает из себя жестко закрепленные опоры; глинистые и суглинистые грунты с высоким уровнем грунтовых вод пучит сильнее всего.

По данным производителей винтовых свай, глубина промерзания грунта в большинстве областей Украины составляет 0,8-1,2 м, и именно на эту глубину ориентируются при выборе способа заложения опоры. Из опыта на суглинке с высоким уровнем грунтовых вод обычное бетонирование без расширения пятки за 2-3 года дает заметный перекос столбов – грунт по контуру бетонного стакана замерзает и выталкивает его вверх вместе со столбом.

Какая глубина и шаг установки столбов?

Для забора из профнастила столбы 60х60 мм ставят с шагом 2-2,5 м, а глубину заложения берут ниже уровня промерзания грунта, то есть ориентировочно 1-1,2 м. Шаг столбов определяет и длину пролета лаг: с увеличением пролета более 2,5 м лист профнастила начинает “гулять” от ветровой нагрузки, а сама лага провисает. Квадратная труба сечением 60х60 мм с толщиной стенки 2 мм выдерживает стандартную высоту забора 1,8-2 м без дополнительного усиления.

По нормам производителей металлопроката минимальная глубина заложения опорных столбов для легких ограждений составляет не менее 1/3 их общей высоты над землей, но не менее глубины промерзания грунта в регионе. На практике для забора высотой 2 м и глубины промерзания 1 м берут общую длину столба 3-3,2 м: 1-1,2 м уходит в грунт, остальное – над землей с запасом на заглушку.

Монтаж столбов шаг за шагом

Монтаж столба начинается с бурения или копки ямы на рассчитанную глубину, продолжается выставлением трубы по уровню и заканчивается фиксацией выбранным способом – бутованием, бетонированием или вкручиванием винтовой сваи. Независимо от способа, каждый столб выставляют по вертикальному уровню сразу в двух плоскостях и фиксируют временными распорками, пока материал фиксации не наберет прочность.

Ямы под столбы бурят садовым или мотобуром диаметром на 15-20 см больше сечения трубы – зазор нужен для бутования щебнем или заливки бетона вокруг опоры. Из опыта на участок с 24 столбами глубиной 1,2 м бурение вручную занимает полный рабочий день вдвоем, мотобуром – 3-4 часа. Дно ямы обязательно засыпают слоем щебня 10-15 см для дренажа, чтобы вода не застаивалась под пяткой столба.

“Самая дорогая ошибка с забором – это бетонирование столбов на пучинистом грунте без расширения пятки, будто это обычный непучинистый суглинок. За первые две зимы бетонный стакан промерзает по контуру и буквально выталкивает столб вверх на несколько сантиметров. На практике видел заборы, где из-за этого через 3 года половина столбов стояла выше линии на 5-7 см, и лаги пришлось переваривать. Если грунт вызывает сомнения – лучше сразу винтовые сваи, это дешевле переделки.” – Олег Кравченко, мастер-отделочник, 12 лет практики.

Приваривание лаг и грунтование сварных швов

На столбы приваривают две-три горизонтальные лаги из профильной трубы 40х20 мм: две лаги – для забора высотой до 1,5 м, три – для забора 1,8 м и выше. Лаги располагают горизонтально на одинаковом расстоянии от верха и низа листа, а для высоких заборов среднюю лагу смещают ближе к нижней трети, где ветровая нагрузка на лист наибольшая.

Перед сваркой лаги выставляют по уровню и фиксируют струбцинами или прижимными магнитами, чтобы шов лег ровно и без перекоса. Сварные швы обязательно зачищают от шлака металлической щеткой и грунтуют антикоррозийным грунтом по металлу – без этого шов ржавеет быстрее остальной трубы, потому что высокотемпературный нагрев разрушает заводское цинковое покрытие именно в зоне сварки. Из опыта на забор 60 погонных метров (24 столба, три лаги) сварка занимает день-полтора, а грунтование швов – еще пару часов после полного остывания металла.

Как монтировать профнастил на лаги?

Листы профнастила монтируют вертикально внахлест на одну волну, выравнивая первый лист по уровню и контрольному шнуру, а каждый следующий крепят кровельными саморезами к лагам в прогиб волны через одну. Для забора обычно берут профиль С8 или С20 – он менее жесткий, чем кровельный, но вполне достаточен для вертикального ограждения, где нет снеговой нагрузки.

Первый лист выставляют строго по уровню и закрепляют двумя-тремя саморезами, после чего проверяют вертикаль, и только тогда фиксируют окончательно всеми саморезами. Каждый следующий лист заводят внахлест на одну волну предыдущего – это и эстетично скрывает стык, и дополнительно укрепляет конструкцию от ветра. По нормам производителей профнастила саморезы вкручивают в каждую лагу через волну, то есть на забор с тремя лагами и листом шириной около 1,15 м уходит примерно 15-18 саморезов на один лист.

Заглушки на верхние торцы столбов устанавливают после монтажа всего пролета – они закрывают полость трубы от дождевой воды и снега, которая иначе замерзает зимой и разрывает трубу изнутри. О том, как прикинуть общий объем материалов для благоустройства участка с забором и дорожками, читайте в материале Сколько бетона нужно.

Как монтировать калитку и ворота на усиленных столбах?

Калитку и ворота вешают на отдельные, усиленные столбы с толщиной стенки трубы от 3 мм и увеличенным заглублением в грунт, поскольку на них приходится динамическая нагрузка от открывания-закрывания и вес полотна. Столбы под навесные петли бетонируют всегда, независимо от грунта на остальном участке – здесь нельзя экономить на бутовании, потому что люфт столба со временем приводит к перекосу ворот и заклиниванию.

Ширину прохода под калитку обычно берут 1-1,2 м, под въездные ворота – от 3-3,5 м для легкового авто до 4-4,5 м, если планируется заезд грузового транспорта или спецтехники. Петли приваривают к столбу заранее, до монтажа профнастила на полотно, и проверяют ход створки на всем диапазоне открывания еще без обшивки – исправить перекос каркаса намного проще, чем переделывать уже обшитый профнастилом лист.

Типичные ошибки при установке забора из профнастила

Коротко: большинство проблем с забором сводятся к неправильному выбору способа фиксации столба под тип грунта, спешке с разметкой и саморезам в гребень волны. Вот чего стоит избегать.

• Бетонировать столбы на пучинистом влажном грунте без расширения пятки – зимой грунт выталкивает опору вверх.
• Пропускать проверку углов при разметке – небольшое отклонение в начале дает заметный перекос на противоположном краю участка.
• Вкручивать саморезы в гребень волны вместо прогиба – под листом застаивается вода и начинается коррозия.
• Экономить на усилении столбов под калитку и ворота – они принимают динамическую нагрузку и со временем перекашиваются.
• Не грунтовать сварные швы на лагах – высокотемпературный нагрев разрушает цинковое покрытие, и шов ржавеет первым.
• Не засыпать дренажный слой щебня на дно ямы – вода застаивается под пяткой столба и ускоряет коррозию и пучение.

Частые вопросы