Как застеклить балкон

Застеклить балкон – это закрыть его наружный контур светопрозрачной конструкцией (холодной алюминиевой или теплой ПВХ) с предварительной оценкой несущей способности парапета. Последовательность такая: сначала оценивают и при необходимости усиливают парапет, делают точные замеры, выбирают тип остекления и створок, монтируют раму (а на последнем этаже – еще и крышу), ставят отливы и козырек, герметизируют примыкания и контролируют нагрузку на плиту. Ниже – полная схема со сравнительной таблицей.

Прежде чем заказывать конструкцию, полезно вписать остекление в общий план работ: оно идет после усиления парапета, но до чистовой отделки балкона. Общий порядок этапов разложен в материале С чего начать ремонт – там видно, куда в график ставить остекление, утепление и внутреннюю отделку.

Остекление балкона – это монтаж светопрозрачной ограждающей конструкции по наружному контуру балкона или лоджии, которая защищает пространство от осадков, ветра, пыли и шума, а в теплом варианте – еще и удерживает тепло. Ниже разберем весь цикл шаг за шагом: от оценки парапета до герметизации примыканий и типичных ошибок.

Холодное или теплое остекление: что выбрать?

Коротко: холодное алюминиевое остекление – это легкая защита от осадков и ветра без теплосбережения, а теплое ПВХ – полноценная светопрозрачная стена, позволяющая присоединить балкон к комнате. Выбор зависит от того, планируете ли вы отапливать пространство и выдержит ли его вес парапет.

Холодное остекление ставят из тонкого алюминиевого профиля с одинарным стеклом или однокамерным стеклопакетом: зимой внутри будет лишь на несколько градусов теплее, чем на улице, зато конструкция легкая и недорогая. Теплое остекление делается из многокамерного ПВХ-профиля с двухкамерным энергосберегающим стеклопакетом – такой балкон можно утеплить и отапливать, но весит он в разы больше и требует прочного парапета.

По данным производителей светопрозрачных конструкций теплое ПВХ-остекление с двухкамерным стеклопакетом весит около 30-40 кг на квадратный метр конструкции, тогда как холодное алюминиевое – лишь 8-12 кг/м2. Именно эта разница в весе определяет, понадобится ли усиление парапета, поэтому выбор типа остекления всегда идет в паре с оценкой основания.

Как оценить несущую способность парапета?

Начинают именно с парапета, а не с выбора профиля: он должен выдержать вес остекления, ветровую нагрузку и вес мастера во время монтажа. Старый металлический парапет из прутьев или тонкий кирпичный в полкирпича под теплое остекление почти всегда требует усиления или полной замены.

Несущая способность – это способность парапета воспринимать нагрузку без деформации и разрушения. Осмотрите основание: ржавый шаткий металлический парапет, трещины в кирпичной кладке, отхождение парапета от плиты – все это сигналы, что под тяжелое ПВХ ставить остекление нельзя без усиления. Под холодное алюминиевое требования мягче, но шаткий парапет все равно укрепляют.

«Самая опасная ошибка – повесить тяжелое ПВХ-остекление со стеклопакетом на старый металлический парапет из прутьев. Он не рассчитан ни на такой вес, ни на ветровую нагрузку. Я всегда сначала варю каркас из профильной трубы и креплю его к плите, и только потом ставлю раму. Экономия на парапете – это риск, что вся конструкция когда-нибудь уйдет вниз», – Олег Кравченко, мастер-отделочник, 12 лет практики.

Отдельно помните о нагрузке на саму плиту балкона: по нормам ДБН В.1.2-2:2006 по нагрузкам и воздействиям балконная плита рассчитана на ограниченную полезную нагрузку, поэтому громоздкую кладку парапета в несколько рядов полного кирпича делают осторожно, чтобы не перегрузить консоль.

Замеры и выбор створок: раздвижные или поворотно-откидные?

Точные замеры делают после усиления парапета, потому что именно готовое основание задает габариты рамы. На этом же этапе выбирают тип створок: раздвижные экономят место, но хуже держат тепло, а поворотно-откидные герметичнее и теплее, зато «съедают» пространство при открывании.

Раздвижные створки ездят по направляющим в сторону, как в шкафу-купе, и не занимают места внутри балкона – это классика холодного алюминиевого остекления. Поворотно-откидные створки открываются внутрь на петлях и имеют режим проветривания сверху; они лучше прижимаются к раме через уплотнитель, поэтому это стандарт для теплого ПВХ. На практике на балкон 3 метра длиной делают 2-3 глухие секции и 2 открывные – все остекление глухим делать не стоит, потому что мыть наружное стекло будет нечем.

Монтаж рамы и крыши на последнем этаже

Раму крепят к усиленному парапету и боковым стенам анкерами по периметру, выставляя ее строго в уровень и по вертикали. На последнем этаже, где сверху нет соседского балкона, дополнительно монтируют собственную крышу, потому что иначе осадки будут идти прямо на остекление и примыкания.

На практике монтаж остекления балкона стандартных 3 метров бригадой из двух человек занимает 4-6 часов для холодного варианта и до полного дня для теплого ПВХ с крышей. Работа на высоте с тяжелыми стеклопакетами опасна, поэтому ее почти всегда делают вдвоем со страховочным снаряжением.

Отливы, козырек и герметизация примыканий

Отлив отводит дождевую воду от нижнего примыкания рамы, а герметизация швов не дает влаге и ветру проникать в стыки. Без этих мелочей даже дорогое остекление будет течь и продувать, поэтому примыканиям уделяют не меньше внимания, чем самой раме.

Наружный отлив – это металлическая планка с уклоном наружу, которую ставят снизу под рамой, чтобы вода стекала на улицу, а не под конструкцию. Сверху на последнем этаже ставят козырек-карниз, защищающий верхнее примыкание крыши. Все стыки рамы с парапетом, стенами и крышей проходят атмосферостойким герметиком, а монтажную пену снаружи обязательно закрывают от ультрафиолета, потому что на солнце она разрушается за год-два.

Когда остекление готово, следующий логичный шаг – утепление, если балкон теплый. Как зашить парапет, пол и потолок утеплителем без мостиков холода, расписано в материале Как утеплить балкон. А если со временем створки начнут продувать или туго ходить, их не меняют, а регулируют – инструкция в материале Как отрегулировать окна.

Когда нужны разрешения и бригада?

Для остекления в пределах имеющегося контура балкона отдельное разрешение в большинстве случаев не нужно, но если вы выносите конструкцию за габариты плиты, затрагиваете фасад исторического здания или меняете внешний вид многоквартирного дома, согласование становится обязательным. Монтаж теплого остекления с крышей на высоте – однозначно работа для бригады, а не для самостоятельных экспериментов.

Вынос остекления за линию парапета (так называемое остекление с выносом) увеличивает нагрузку на плиту и меняет фасад, поэтому с ним стоит свериться с местными правилами благоустройства и решением ОСМД. Самостоятельно можно справиться с легким холодным остеклением на нижних этажах, но теплое ПВХ со стеклопакетами, усилением парапета и крышей на верхнем этаже лучше доверить специалистам: тут важны и вес, и работа на высоте, и герметичность.

Типичные ошибки при остеклении балкона

Самые дорогие ошибки – тяжелое остекление на слабый парапет и протечки через недоделанную крышу. Обе всплывают не сразу, а через сезон-два, когда все уже отделано, и исправление стоит как повторное остекление. Ниже – чего стоит избегать.

• Тяжелое ПВХ на старый парапет. Без усиления парапет из прутьев не держит веса стеклопакетов и ветра – сначала каркас, потом остекление.
• Крыша без герметизации. На последнем этаже недоделанная или не подведенная под стену крыша течет по стене внутрь уже в первый дождь.
• Все остекление глухое. Без открывных створок невозможно ни проветрить балкон, ни помыть наружное стекло – делают хотя бы две открывные секции.
• Нет отлива и козырька. Без планок вода идет под раму и в примыкание, монтажный шов намокает и разрушается.
• Монтажная пена снаружи без защиты. Открытая пена выгорает на солнце за год-два, шов начинает продувать – ее закрывают нащельником или планкой.
• Теплое остекление без утепления. Один лишь стеклопакет не дает теплого балкона, если парапет, пол и потолок остались холодными.

Частые вопросы