Как заменить сифон под мойкой

Сифон под мойкой меняют так: перекрывают воду, подставляют миску под слив, откручивают руками накидные гайки старого сифона и снимают его, очищают выпуск мойки и раструб канализации от грязи, подбирают новый сифон нужного типа (бутылочный, трубный или гофрированный), собирают его на сухих прокладках без перетягивания, присоединяют к выпуску мойки сверху и к канализации снизу, заливают воду в гидрозатвор и проверяют все стыки на протечку. Вся работа занимает 20-40 минут и не требует специального инструмента.

Если вы заходите в ремонт кухни или ванной комплексно, замена сифона – это лишь одна мелкая операция в большом списке. Общий порядок работ, в котором сантехника идет после черновых и до чистовых этапов, разложен в материале С чего начать ремонт – сверьтесь с ним, чтобы не менять сифон дважды.

Сифон – это изогнутый узел под мойкой с водяным затвором, который пропускает сточную воду в канализацию, но не дает канализационному запаху и газам проходить обратно в помещение. Именно петля с водой (гидрозатвор) является сердцем любого сифона, и если она пересохнет, из мойки потянет запахом. Ниже разберем, какой сифон выбрать под вашу мойку и как заменить его шаг за шагом.

Какие бывают сифоны и когда какой ставить?

Коротко: для кухонной мойки берут бутылочный сифон, для ванны и поддона – трубный или плоский, а гофрированный ставят там, где нестандартное расположение слива и нужно подстроить трубу под угол. Тип сифона определяет, насколько удобно его чистить и можно ли подключить к нему технику.

Бутылочный сифон – это компактный корпус в форме стакана с отстойником на дне, где оседает грязь; его раскручивают и чистят без демонтажа всего узла. Трубный сифон – это изогнутая U- или S-образная труба, проще и дешевле, но чистить ее сложнее. Гофрированный сифон – это гибкая гофрированная труба, которую изгибают в нужную петлю; она дешевая и универсальная, но внутри гофры задерживается жир, поэтому на кухне ее ставят реже.

По данным производителей сантехники около 70 процентов бытовых засоров под мойкой приходится именно на зону сифона, где оседают жир и остатки еды, поэтому удобство разборки для чистки – главный практический критерий выбора. Если ваш сифон уже забился, прежде чем менять, попробуйте его прочистить: об этом подробно в материале Как прочистить засор.

Сравнение типов сифонов: таблица

Чтобы выбрать под свой случай, сравните типы по чистке, месту и возможности подключить технику. Для большинства кухонь оптимален бутылочный сифон, для ванны – трубный.

Отдельно стоят сифоны с переливом: у них есть второй патрубок, идущий к верхнему отверстию-переливу мойки или ванны и спасающий от затопления, если вода поднялась до края. Для кухонной мойки без перелива такой не нужен, а вот для ванны с переливным отверстием берут именно комплект с отводом на перелив.

Как снять старый сифон?

Старый сифон снимают руками, без инструмента: подставляют миску, откручивают накидные гайки и снимают узел, выливая воду из гидрозатвора. Почти все бытовые сифоны собраны на пластиковых гайках, закрученных от руки, поэтому разводной ключ нужен редко.

Порядок сборки прокладок: почему нельзя перетягивать?

Новый сифон собирают на сухих резиновых и конусных прокладках, затягивая гайки строго руками до легкого сопротивления – без ключа и без усилия. Перетянутая пластиковая гайка не улучшает герметичность, а наоборот: она деформирует конусную прокладку или трескает резьбу, и стык начинает течь.

Герметичность в пластиковых сифонах обеспечивает не сила затяжки, а правильно поставленная конусная или плоская прокладка. Конусную прокладку ставят узкой стороной в сторону гайки (к соединению), плоскую – просто между торцами деталей. Силикон и фум-лента здесь не нужны – они лишь мешают прокладке сесть правильно.

“Самый частый вызов на протечку под мойкой – не дефект сифона, а перетянутая гайка. Люди думают, что чем сильнее закрутишь, тем меньше будет течь, и ломают конусную прокладку или срывают резьбу. Пластиковый сифон держит воду ровно настолько, насколько точно села прокладка, а не насколько люто ты крутил. Затягивайте руками до сопротивления и проверяйте водой – и забудете о мокрых шкафах.” – Андрей Мельник, сантехник, 11 лет практики.

Присоединение к мойке и канализации

Сифон присоединяют сверху к выпуску мойки через решетку с уплотнением, а снизу – к раструбу канализации через манжету или отвод. Сверху затягивают винт решетки умеренно, снизу заводят отвод в трубу до упора в уплотнительную манжету.

На выпуске мойки решетку уплотняют двумя прокладками: одна сверху под решеткой в чаше, другая снизу между мойкой и корпусом сифона. Винт, стягивающий решетку, затягивают отверткой умеренно – перетянутый трескает тонкую нержавейку или керамику чаши. Снизу отвод сифона заводят в канализационный раструб через резиновую манжету (редукцию), которая уплотняет зазор между тонким отводом и более широкой трубой 40-50 мм.

Если вместе с сифоном вы обновляете и кран, логично сделать это за один заход. Порядок монтажа смесителя с подключением к подводкам разложен в материале Как установить смеситель.

Отвод для стиральной и посудомоечной машины

Подключить слив стиральной или посудомоечной машины проще всего через сифон со штуцером – специальным косым патрубком под шланг. Бутылочные сифоны для кухни часто идут с одним или двумя такими штуцерами в комплекте.

Штуцер сифона – это косой патрубок диаметром под сливной шланг машины (обычно 19-22 мм), на который шланг надевают и фиксируют хомутом. Если штуцер заглушен заводской пробкой, ее срезают перед подключением; если техники нет, пробку оставляют на месте. Сливной шланг машины должен заходить в петлю-антисифон на высоте 50-60 см, чтобы вода из мойки не затягивалась обратно в бак – это требование большинства производителей стиральных машин.

Проверка на протечку и устранение запаха

После сборки обязательно проливают воду и осматривают каждый стык сухой салфеткой – малейшая влажность указывает на неплотный стык. Запах из мойки почти всегда означает, что гидрозатвор пересох или собран неправильно – вода в петле сифона должна стоять всегда.

Гидрозатвор – это постоянный столбик воды в нижней петле сифона, который физически перекрывает путь канализационным газам в помещение. Если мойкой долго не пользовались (например, на даче), вода испаряется, петля пересыхает и тянет запахом – достаточно пролить стакан воды, чтобы затвор восстановился. Если запах есть при рабочей мойке, проверяют, не собран ли сифон без петли (ошибка с гофрированным) и плотно ли сидит манжета в канализации.

На практике на замену кухонного бутылочного сифона вместе с проверкой идет около 25-30 минут, а сам сифон стоит меньше вызова мастера, поэтому это самый дешевый ремонт под мойкой, который реально сделать самому с первого раза.

Типичные ошибки при замене сифона

Почти все проблемы сводятся к перетянутым гайкам, силикону вместо прокладок и неправильно собранному гидрозатвору. Ниже – чего стоит избегать.

• Перетягивание гаек ключом. Пластиковая гайка держит воду прокладкой, а не силой. Ключ ломает резьбу и конусную прокладку – затягивайте только руками.
• Силикон и фум-лента на прокладках. Они мешают прокладке сесть ровно и дают ложную герметичность. Собирайте на сухих заводских прокладках.
• Конусная прокладка задом наперед. Поставленная широкой стороной к гайке, она не уплотняет – стык сразу течет. Узкая сторона всегда к соединению.
• Гофра без правильной петли. Если гофрированный сифон согнуть без четкой U-петли, гидрозатвора нет и тянет запахом. Всегда формируйте и фиксируйте петлю.
• Глухое соединение с канализацией без манжеты. Герметичная заглушка обратного хода воды дает выплеск в мойку при засоре системы. Ставьте манжету, а не герметик.
• Не проверить водой. Собрал, заставил шкаф вещами – и узнаешь о течи по мокрым стенкам неделю спустя. Всегда проливайте и проверяйте стыки сразу.

Частые вопросы