Как заменить полотенцесушитель
Полотенцесушитель меняют так: определяют тип (водяной, электрический, комбинированный), перекрывают стояк горячей воды или выключают автомат, демонтируют старый, для водяного монтируют байпас уже стояка, подключают новый на американки с ФУМ или льняной паклей, для электрического выводят влагозащищенную розетку с заземлением, а в конце опрессовывают и проверяют на протечки.
- Полотенцесушитель на стене
- Байпас на стояке (обязательно)
- Американки с уплотнением (выноска)
- Перекрытие стояка
Полотенцесушитель меняют так: сначала определяют тип (водяной от ГВС, электрический или комбинированный), перекрывают стояк горячей воды или выключают автомат, демонтируют старый, для водяного обязательно монтируют байпас, подключают новый на американки с уплотнением ФУМ-лентой или льняной паклей, а для электрического выводят влагозащищенную розетку с заземлением. В конце линию опрессовывают и проверяют все соединения на протечки перед первым запуском.
Ниже разберем весь процесс шаг за шагом: чем отличаются типы сушителей по монтажу и эксплуатации, зачем нужен байпас, как правильно соединить резьбу и проверить герметичность. Если вы только заходите в ремонт ванной, сначала посмотрите общий порядок работ в материале С чего начать ремонт – замену сушителя обычно делают до чистовой отделки стен.
Полотенцесушитель – это отопительный прибор в виде змеевика или лесенки, который поддерживает сухость полотенец и снижает влажность в ванной, работая от системы горячего водоснабжения, от электросети или в комбинированном режиме.
Какие бывают типы полотенцесушителей?
Есть три типа: водяной (от системы ГВС или отопления), электрический (от сети) и комбинированный (работает и от воды, и от ТЭНа). Тип определяет весь способ монтажа и то, понадобится ли вам сантехник или электрик. Прежде чем покупать новый сушитель, точно поймите, что стоит у вас сейчас, потому что переделать подводку под другой тип – это отдельный и недешевый объем работ.
Водяной сушитель включается в разрыв трубы горячего водоснабжения или контура отопления: он греется ровно столько, сколько в трубе есть горячая вода, не потребляет электричества, но летом при отключении ГВС остается холодным. Электрический работает от ТЭНа и нагревательного элемента, его можно включать в любое время, но он расходует электроэнергию и требует отдельной влагозащищенной розетки. Комбинированный сочетает оба принципа: зимой греется от воды, летом – от ТЭНа, и это самый удобный, хоть и самый дорогой вариант.
По данным производителей сантехники электрический полотенцесушитель мощностью 300-500 Вт в среднем потребляет 5-10 кВт*ч в сутки при круглосуточной работе, поэтому многие владельцы включают его лишь на несколько часов. Водяной же не добавляет ничего к счету за свет, но полностью зависит от графика подачи ГВС в доме.
Сравнение: монтаж и эксплуатация
Коротко: водяной самый сложный в монтаже (нужен байпас и врезка в стояк), электрический самый простой (нужна только розетка), комбинированный – где-то посередине. Ниже сравнение по параметрам, которые реально влияют на выбор и на цену работ.
| Параметр | Водяной (от ГВС) | Электрический | Комбинированный |
|---|---|---|---|
| Сложность монтажа | Высокая: врезка в стояк, байпас, соединение резьбы | Низкая: повесить и включить в розетку | Высокая: вода плюс электрика |
| Кто монтирует | Сантехник | Электрик или самостоятельно | Сантехник плюс электрик |
| Нужен байпас | Да, обязательно | Нет | Да, для водяного контура |
| Потребление электричества | Нет | 5-10 кВт*ч/сутки | Только в электрорежиме |
| Работа летом (без ГВС) | Не греет | Греет всегда | Греет от ТЭНа |
| Нужна розетка | Нет | Да, влагозащищенная с заземлением | Да |
На практике большинство меняет водяной сушитель на водяной же, потому что так не нужно тянуть новую линию питания в ванную. Но если у вас уже есть влагозащищенная розетка возле места монтажа, электрическая модель избавляет от зависимости от коммунальщиков и дает тепло круглый год.
Подготовка: перекрытие стояка и демонтаж старого
Сначала перекрывают подачу горячей воды и убеждаются, что в трубе нет давления, и только тогда демонтируют старый сушитель. Для водяного это ключевой момент: если стояк перекрыть невозможно без отключения всего дома, придется договариваться с ЖЭКом об общем перекрытии на время работ.
Из опыта на демонтаж старого водяного сушителя вместе со сбросом давления и осмотром резьбы уходит около 30-40 минут, если стояк перекрывается локальными кранами. Если же кранов нет и перекрывают весь дом, стоит заложить весь объем работ в одно окно, чтобы не оставлять соседей без воды надолго.
Зачем нужен байпас для водяного сушителя?
Байпас – это перемычка между подводящей и отводящей трубами сушителя, которая позволяет воде циркулировать по стояку даже тогда, когда сушитель перекрыт или снят. Для водяного сушителя, врезанного в стояк ГВС, байпас фактически обязателен: без него перекрытие сушителя останавливает циркуляцию горячей воды у всех соседей по стояку.
С байпасом вы можете в любой момент перекрыть краны на самом сушителе и снять его для ремонта или замены, а горячая вода продолжит идти по стояку дальше. Диаметр байпаса берут на шаг меньше диаметра стояка (например, стояк 3/4 дюйма – байпас 1/2 дюйма), чтобы основной поток шел через сушитель, а не напрямую через перемычку. На циркуляционных стояках байпас делают без сужений и без запорной арматуры на самой перемычке.
«Самая частая причина холодных полотенцесушителей в новостройках – неправильный или отсутствующий байпас. Люди ставят перемычку того же диаметра, что и стояк, и вода идет напрямую, а сушитель остается чуть теплым. Байпас всегда делается уже стояка – это азбука, но о ней забывают в девяти случаях из десяти», – Андрей Мельник, сантехник, 11 лет практики.
Соединение на американки с ФУМ или льняной паклей
Современный сушитель подключают через американки (разборные муфты с накидной гайкой), а резьбовые соединения уплотняют ФУМ-лентой или льняной паклей с пастой. Американка позволяет снять сушитель, открутив лишь одну гайку, без разбора всей подводки – это главное удобство такого соединения.
Льняную паклю традиционно считают надежнее на горячей воде, потому что лен разбухает в воде и дополнительно уплотняет соединение, тогда как ФУМ-лента быстрее и чище в работе. На практике на горячие резьбовые соединения я чаще беру лен с пастой, а ФУМ оставляю для холодной воды и быстрого монтажа. Если планируете менять еще и смеситель в той же ванной, уплотнение там по тому же принципу – подробно об этом в материале Как установить смеситель.
Электрический сушитель: розетка и заземление
Электрический сушитель подключают во влагозащищенную розетку с заземлением, вынесенную за пределы зоны брызг, или подключают через клеммник с заземляющей жилой. Самостоятельное подключение «напрямую в удлинитель» в ванной недопустимо: влага плюс электрика без защиты – прямая угроза жизни.
По нормам ПУЭ и ДБН для влажных помещений розетки в ванной ставят с классом защиты не ниже IP44, не ближе чем в 60 см от источников воды, и обязательно через УЗО на 30 мА. Заземление здесь не формальность: при пробое ТЭНа на корпус именно заземление в паре с УЗО отводит ток и разрывает цепь, спасая человека от удара. Если в ванной нет отдельной линии под розетку, ее тянут от щита – принцип разводки описан в материале об электропроводке.
Из опыта вывод отдельной влагозащищенной розетки под электрический сушитель забирает больше времени и денег, чем сам монтаж сушителя, поэтому это закладывают еще на этапе черновой электрики. Если ванная уже отделана, линию иногда ведут в кабель-канале, но это компромисс по эстетике.
Опрессовка и проверка на протечки
После монтажа водяной сушитель обязательно опрессовывают – подают воду и поднимают рабочее давление, проверяя все соединения на протечки до того, как закрыть доступ к ним. Пропустить этот этап – значит рисковать залить соседей через неделю, когда стык под накипью даст течь.
Проверка герметичности – не разовое действие: первые сутки-двое после запуска присматривайтесь к соединениям, потому что микротечи часто проявляются лишь под длительным давлением и температурой. Тот же принцип действует и для других сантехнических узлов – например, при замене сливной арматуры под мойкой, о чем подробно в материале Как заменить сифон под мойкой.
Типичные ошибки при замене
Самые дорогие ошибки – отсутствующий или неправильный байпас и небрежная проверка на протечки. Обе всплывают уже в работе, когда все зашито и отделано. Ниже – чего стоит избегать.
- Байпас того же диаметра, что и стояк. Вода идет напрямую через перемычку, сушитель остается чуть теплым. Байпас всегда делают уже стояка.
- Кран на самом байпасе циркуляционного стояка. Перекрытый байпас останавливает циркуляцию у всех соседей. Краны ставят только на подводках к сушителю.
- Перетяг резьбовых соединений. Сорванная резьба или раздавленная прокладка текут так же, как и недотяг. Затягивать нужно до упора плюс небольшое дотягивание.
- ФУМ намотан против хода резьбы. При накручивании лента съезжает и соединение течет. Наматывайте по ходу резьбы плотными витками.
- Электросушитель в розетку без заземления и УЗО. В ванной это угроза жизни. Только влагозащищенная розетка IP44 с заземлением и УЗО на 30 мА.
- Пропущенная опрессовка. Без проверки под давлением микротечь проявится через неделю и зальет соседей. Выдержите систему под давлением и осмотрите все стыки.